Sistem penghilang es untuk atap dan talang: Tip DIY


Seperti yang Anda ketahui, musim dingin di negara kita selalu dimulai secara tidak terduga. Karena alasan ini, embun beku dan salju adalah bencana nyata, yang disertai dengan tutup salju sepanjang satu meter di atap dan balok es yang tergantung di atap rumah. Setiap orang berjuang dengan faktor cuaca yang tidak menguntungkan dengan caranya sendiri - beberapa melemparkan salju dan es dari atap, yang lain hanya memagari trotoar dengan pita. Keduanya mencoba untuk menghadapi konsekuensinya, sementara itu hanya perlu untuk menghilangkan penyebabnya. Tetapi ini sama sekali tidak sulit - cukup melengkapi atap dengan instalasi pencairan salju. Pada artikel ini kami akan memberi tahu Anda tentang fitur perhitungan, desain, dan pemasangan sistem anti-icing. Dan yang paling penting - tentang cara membuatnya sendiri, dan bahkan dengan biaya minimal.

Mengapa Anda membutuhkan sistem penghilang es atap

Semua orang tahu apa bahaya bagi kesehatan dan harta benda orang yang dapat disebabkan oleh es besar dan lapisan salju yang menggantung di atap - sayangnya, akibat kelesuan manusia sering kali berujung pada tragedi. Tapi pembentukan es merupakan ancaman yang cukup serius bagi atap.

Akumulasi es di talang, corong, dan pipa mengurangi penampang, yang membuatnya sulit untuk menghilangkan salju yang mencair selama pencairan. Air yang terkumpul di atap menembus retakan terkecil. Tak perlu dikatakan, apa yang akan terjadi dengan penurunan suhu berikutnya? Hasilnya menyedihkan - cairan beku mengembang dan merobek atap. Siklus ini berulang berkali-kali, dan kehancuran tumbuh secara eksponensial. Adapun selokan yang tersumbat es, mereka berhenti berfungsi. Meluap dari tepi, air kotor mengalir di sepanjang fasad bangunan, membuatnya tidak sedap dipandang dan merusak dinding serta fondasi.

Salju yang menumpuk berbahaya tidak hanya bagi orang dan properti di bawahnya, tetapi juga bagi atap itu sendiri.

Berusaha mencegah masalah yang dijelaskan, banyak pemilik rumah pribadi menghilangkan salju dan es dengan sekop, pengikis, kapak es, dan alat lainnya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa metode ini tidak berhak ada. Namun dalam hal ini, terdapat bahaya atap itu sendiri akan rusak akibat benturan fisik, apalagi jika dilapisi dengan bahan seperti batu tulis, genteng lunak, ondulin, dll.

Penulis garis-garis ini jatuh ke dalam perangkap serupa, mencoba menyingkirkan salju di lereng atap yang miring. Naik ke atas dengan sekop dan pengikis kecil buatan sendiri, saya mulai membersihkan salju dan mengikis es. Sejujurnya, pekerjaan itu sedang diperdebatkan dan sudah hampir selesai - yang tersisa hanyalah melepas sambungan di antara lereng. Betapa kekecewaan saya ketika pengikis yang tidak berhasil rusak itu menembus lembah, dan bahkan pada titik terendah. Tak perlu dikatakan, sepanjang hari hingga gelap aku memperbaiki selokan, mencela diriku sendiri karena kelalaian seperti itu. Namun, seperti yang mereka katakan, tidak ada lapisan perak. Begitu saya mendapat pelajaran, pada musim dingin berikutnya saya bersenjata lengkap - meskipun sistem pencairan salju yang sederhana namun sangat efektif dipasang di atap. Karena ini menyenangkan saya dengan pekerjaannya yang andal dan ekonomis selama tujuh musim dingin berturut-turut, saya menganggap itu tugas saya untuk berbagi pengetahuan dan pertimbangan saya dengan mereka yang baru mempelajari masalah ini.

Untuk menghilangkan bahaya yang terkait dengan penumpukan es dan salju, struktur pemanas listrik dipasang di atap. Dengan bantuannya, dimungkinkan untuk menyelesaikan berbagai tugas:

  • salju yang mencair di tempat-tempat yang berdekatan dengan cornice dan saluran drainase;
  • pencegahan pembentukan sumbat es di pengumpul air dan pipa;
  • pencegahan pembentukan es di dekat lembah, di selokan dan pipa.

Karena fungsi utama sistem penghilang es atap adalah untuk mengalirkan air yang mencair, konturnya sering kali tidak hanya mencakup pipa bawah, tetapi juga saluran penerima dari sistem drainase.

Membuang salju dari atap dengan tangan bukanlah ide yang baik - ini dapat dengan mudah merusak atap.

Terdiri dari apakah instalasi anti-es dan bagaimana cara kerjanya?

Dalam bentuknya yang paling sederhana, struktur untuk melindungi atap dari salju dan es terdiri dari bagian-bagian berikut:

  • sirkuit pemanas, yang meliputi bagian terpisah dari kabel pemanas, konduktor penghubung, pengencang dan insulasi;
  • sensor termal;
  • termostat listrik;
  • kabel daya dan sinyal.

Sistem yang lebih canggih dapat dilengkapi dengan sensor yang bereaksi terhadap kelembapan dan curah hujan, stasiun cuaca, berbagai pemrogram, dan perangkat keselamatan.

Instalasi anti-es tidak mencakup banyak komponen, yang membuatnya mudah untuk merakit struktur dengan tangan Anda sendiri

Pengoperasian unit peleburan salju disediakan oleh termostat. Pada sinyal dari sensor suhu, itu akan menyalakan pemanas setiap kali suhu turun di bawah tanda yang ditetapkan. Bahkan orang yang tidak tahu apa-apa akan melihat ketidaksempurnaan desain ini - kabel pemanas akan menyala dan membakar listrik meskipun tidak ada kepingan salju di atap. Untuk alasan ini, dalam sistem yang lebih mahal, catu daya tidak akan terjadi sampai unit kontrol memproses sinyal dari perangkat lain - sensor kelembaban. Pemanasan akan dimulai hanya jika level logika rendah, yang menunjukkan adanya es. Begitu perangkat sinyal berada di dalam air, suplai tegangan akan segera berhenti - tugas utama selesai, dan inersia pemanas akan menyelesaikan pekerjaan. Tentunya, sistem seperti itu akan bekerja jauh lebih efisien dan ekonomis.

Video: manfaat praktis dari instalasi anti-icing

Cara menghitung kekuatan sistem anti-icing dan memilih komponen yang tepat

Mulai menghitung daya listrik dari sistem anti-icing, mereka membuat gambar atap yang menunjukkan zona-zona yang perlu dipanaskan. Setelah itu, skema peletakan kabel pemanas diterapkan padanya dan total rekaman pemanas dihitung. Semua yang perlu dilakukan untuk menentukan beban maksimum adalah menemukan produk panjang kabel berdasarkan daya spesifiknya (pabrikan harus menunjukkan pelepasan panas pemanas per meter linier dari panjangnya di paspor teknis).

Tempat apa di atap yang perlu dipanaskan

Mereka yang berpikir bahwa kabel pemanas perlu diletakkan di seluruh permukaan atap sangat keliru.... Tugas utama struktur pelindung adalah memastikan pengoperasian saluran pembuangan dan menghilangkan kondisi pembentukan es dan arus salju. Untuk alasan ini, cukup memasang pemanas di beberapa tempat.

  1. Bagian atap yang landai berdekatan dengan cornice. Di tempat-tempat dengan kemiringan hingga 30 °, pemasangan zigzag digunakan, menutupi seluruh cornice dan area dengan lebar setidaknya 30 cm di atas proyeksi garis luar dinding. Pada permukaan yang lebih miring (hingga 12 °), aliran air leleh sulit, oleh karena itu, pemanas tambahan dilengkapi dengan tempat-tempat yang bersebelahan dengan corong, meriam air, dan pengumpul air.

    Pada permukaan atap datar, pemanas dipasang dengan ular

  2. Talang (lembah). Tempat-tempat ini adalah pengumpul salju asli, oleh karena itu, mereka memerlukan peletakan wajib satu atau dua loop kabel hingga lebar 40 cm. Tidak perlu memanaskan seluruh lembah - cukup memasang pemanas hanya di bagian bawah, 1 / 3–2 / 3 dari ketinggian.

    Untuk memanaskan lembah, beberapa helai kabel yang diletakkan di bagian bawahnya sudah cukup.

  3. Saluran air pancuran dan talang air. Pemanas dipimpin dalam garis paralel, yang dipasang ke dinding selokan yang berlawanan di bagian bawahnya.

    Bergantung pada lebar talang, Anda dapat menggunakan satu hingga empat string pemanas untuk memanaskannya.

  4. Corong drainase dan meriam air. Sistem anti-es harus menutupi titik persimpangan dengan luas 0,5-1,0 m2tenggelam ke distributor air hingga kedalaman tidak lebih rendah dari tingkat langit-langit atas. Corong yang dipasang di anak tangga tidak membutuhkan panas - cukup untuk memanaskan selokan.

    Seringkali, bagian dari sirkuit yang dipasang di pipa pembuangan cukup untuk memanaskan corong pembuangan.

  5. Untuk memanaskan parapet, drippers, dan node persimpangan dinding, satu cabang kabel sudah cukup, yang diletakkan di sepanjang panjangnya.
  6. Bagian tersulit adalah memasang kabel pemanas di dalam pipa bawah. Dalam hal ini, loop digunakan, yang dipasang ke dinding pipa yang berlawanan. Tikungan bawah dipasang pada permukaan tanda selokan, jika perlu, letakkan pemanas dengan ular. Jika juga diperlukan untuk memanaskan daerah penerima curah hujan, kontur diperpanjang dengan mempertimbangkan kedalaman pembekuan tanah.

    Kabel pemanas dipasang dalam loop dan dipasang ke dinding pipa

Saat berfokus pada area dan elemen struktural di atas, kita tidak boleh melupakan tempat lain dengan peningkatan panas yang dihasilkan. Jadi, untuk mencegah pembentukan es di sekitar skylight, perlu untuk meletakkan satu helai kabel di sekeliling seluruh perimeter. Pemanas itu sendiri harus dibawa di sepanjang jalur aliran keluar air yang mencair - dengan cara ini akan memungkinkan untuk membunuh dua burung secara bersamaan dengan satu batu.

Sistem anti-icing tidak hanya mencakup permukaan atap, tetapi juga berlaku untuk semua elemen sistem drainase

Berapa banyak pemanas yang dibutuhkan untuk memanaskan atap

Jadi, tempat meletakkan pemanas ditandai. Sekarang perlu untuk menentukan panjang elemen kabel yang akan dibutuhkan untuk memanaskan area atap tertentu. Anda tidak perlu melakukan perhitungan yang rumit - kami akan menggunakan data yang diperoleh dengan cara yang praktis. Untuk pengoperasian sistem yang efisien dan ekonomis, nilai daya listrik berikut akan mencukupi:

  • tidak lebih dari 30 W / m saat dipasang di pipa pembuangan dan baki, yang penampangnya tidak melebihi 100 mm;
  • tidak kurang dari 35 W / m untuk baki dan pipa dengan diameter 100 mm atau lebih;
  • tidak kurang dari 260-300 W / m2 untuk memanaskan lembah;
  • dari 195 hingga 295 W / m2 untuk memanaskan permukaan di sepanjang talang;
  • dari 175 hingga 245 W / m2 sepanjang tembok pembatas, cornice, tetesan dan sambungan atap ke dinding;
  • tidak kurang dari 255 W / m2 saat melengkapi dengan pemanas tempat yang berdekatan dengan corong dan meriam air.

Dengan mempertimbangkan data ini, skema peletakan semua kontur sistem "anti-es" ditentukan dan diterapkan pada gambar. Di tempat-tempat di mana daya termal yang lebih tinggi diperlukan, kabel diletakkan dengan ular atau "cangkang" - semuanya tergantung pada jenis dan daya pemanas.

Gambar atap berskala dengan elemen terapan dari sistem pencairan salju akan menyederhanakan perhitungan dan memfasilitasi pemasangan

Memikirkan skema peletakan, jangan lupakan parameter kabel pemanas listrik seperti radius lentur minimum. Jangan mencoba mengubah bentuk pemanas lebih dari yang diinginkan oleh produsen. Karena kekhasan desainnya, pembulatan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada isolasi atau kerusakan konduktor internal dan mengurangi daya tahan sirkuit pemanas, atau bahkan menonaktifkannya sepenuhnya.

Kabel pemanas mana yang harus dipilih

Pemanas kabel adalah komponen utama dari sistem penghilang es. Secara lahiriah, ia memiliki kemiripan tertentu dengan kabel listrik biasa, tetapi diberikan dengan diameter yang lebih besar. Yang terakhir ini disebabkan oleh desain yang lebih kompleks dan kebutuhan untuk menggunakan lapisan insulasi yang tebal untuk perlindungan maksimum terhadap kerusakan luar dan kelembapan tinggi.

Produsen memproduksi kabel pemanas dari dua jenis:

  • resistif (satu dan dua inti);
  • mengatur diri sendiri.

Yang pertama terkenal karena desainnya yang sangat sederhana, yang tidak mencegahnya memiliki perpindahan panas yang lebih tinggi. Mereka dipilih karena kestabilan karakteristik, elastisitas dan harga yang relatif murah. Keuntungan dari yang terakhir adalah kemampuan untuk mendapatkan sirkuit yang lebih ekonomis, andal, dapat dirawat, dan aman. Agar Anda tidak harus membuat pilihan hanya berdasarkan pro dan kontra elemen pemanas, kami akan mempertimbangkan desainnya lebih detail.

Elemen pemanas resistif

Kabel pemanas resistif beroperasi berdasarkan prinsip kerugian ohmik dalam konduktor dengan resistansi internal yang tinggi. Suhunya mencapai 250 ° C, yang dijelaskan oleh daya spesifik yang tinggi - hingga 30 W / m. Karakteristik teknis yang sangat baik memungkinkan penggunaan kabel resistif yang memerlukan peningkatan pemanasan - di lembah, di area sepanjang atap, dll.

Jika sistem drainase rumah Anda dirakit dari pipa plastik, corong, dan talang, maka daya maksimum pemanas tidak boleh melebihi 20 W / m. Nilai disipasi panas yang sama diambil untuk atap dengan lapisan lembut.

Tergantung pada desainnya, pemanas resistansi memiliki satu atau dua inti, ditempatkan di selubung fluoroplastik tahan panas. Untuk menghilangkan interferensi elektromagnetik yang ditimbulkan oleh kabel, jalinan tembaga atau layar padat dari aluminium foil tipis digunakan. Bagian atas struktur ditutup oleh cangkang yang terbuat dari plastik tahan panas yang tahan lama.

Kesederhanaan desain kabel resistif menyebabkan biayanya yang relatif rendah.

Mengetahui perangkat dan prinsip pengoperasian pemanas resistif, kita dapat mempelajari beberapa poin berguna untuk diri kita sendiri:

  • desain tidak diatur, oleh karena itu, penurunan efisiensi penghilangan panas dapat menyebabkan burnout pada inti kerja. Untuk alasan ini, kabel yang tumpang tindih selama pemasangan tidak diperbolehkan, dan sebagai tambahan, perlu untuk membersihkan pemanas secara teratur dari lapisan daun yang jatuh dan kotoran lainnya;
  • jika konduktor pemanas rusak, seluruh rangkaian akan gagal. Dan jika tidak sulit untuk menemukan tempat tumbukan mekanis, maka tidak akan mudah untuk menentukan titik burnout dari inti dalam;
  • penurunan parameter arus listrik ketika melewati konduktor panjang menyebabkan munculnya apa yang disebut tepi panas dan dingin, yang penuh dengan munculnya tekanan termal.

Perbedaan utama antara kabel inti tunggal dan dua inti adalah bahwa yang terakhir memungkinkan skema koneksi hanya dari satu sisi. Ini berarti bahwa lebih sedikit konduktor daya yang dibutuhkan selama pemasangan.

Bergantung pada jenis kabel resistif, kabel ini dapat dihubungkan dengan dua cara berbeda.

Kabel yang bisa mengatur sendiri

Konduktor hidup dari pemanas yang mengatur sendiri berada di lingkungan termoplastik khusus. Tidak seperti plastik biasa, strukturnya tidak hanya mencakup rantai molekul, tetapi juga butiran grafit. Merekalah yang menyediakan pemanas, mengubah struktur menjadi sistem kelistrikan dengan banyak resistansi paralel. Dan itu belum semuanya. Intinya adalah bahwa konduktivitas inklusi grafit sangat bergantung pada suhu. Dengan kenaikannya, resistensi meningkat, dan karenanya, pemanasan menurun. Sebaliknya, penurunan suhu memicu peningkatan kekuatan arus, sehingga meningkatkan panas kabel. Itulah mengapa disebut mengatur diri sendiri.

Disipasi panas dari kabel yang mengatur sendiri terjadi karena pemanasan matriks polimer

Keuntungan terpenting yang diberikan oleh desain pemanas pita berteknologi tinggi adalah karakteristik yang stabil dan kemampuan untuk menggunakan bagian dalam berbagai ukuran. Kabel jenis ini tidak terlalu panas saat tumpang tindih dan tidak terbakar jika terjadi kerusakan kecil. Untuk waktu yang lama, pemanas yang mengatur sendiri lebih rendah daripada yang resistif dalam hal perpindahan panas dan suhu maksimum, tetapi hari ini tidak ada alasan untuk membicarakan keunggulan yang signifikan dari yang terakhir.

Berdasarkan pengalaman saya sendiri dan sebagai penulis artikel ini, saya merekomendasikan bahwa bahkan pada tahap desain sistem anti-es menyediakan penggunaan pemanas listrik dari kedua jenis. Pemasangan kabel resistif harus dilakukan di area terbuka - di sepanjang atap, di talang, di sekitar jendela atap, dll. Elemen pengaturan sendiri akan berguna jika ada risiko panas berlebih lokal - di pipa, corong, dan talang. Dengan demikian, Anda akan menyelesaikan tiga masalah sekaligus: membuat struktur seefisien mungkin, memastikan daya tahannya, dan mendapatkan kesempatan untuk menghemat energi.

Setelah memutuskan jenis pemanas listrik untuk setiap rangkaian, Anda dapat mulai menentukan daya listrik. Tidak sulit untuk melakukan ini - cukup untuk mengalikan panjang kabel dengan kerapatan dayanya. Jadi, bila menggunakan pemanas resistif 80 m dengan daya spesifik 25 W / m dan 60 m kabel pengaturan mandiri dengan efisiensi termal 15 W / m, beban pada jaringan listrik akan menjadi (80 m × 25). W / m) + (60 m × 15 W / m) = 2900 W = 2.9 kW. Di masa mendatang, parameter ini akan dibutuhkan saat menentukan penampang melintang konduktor daya, serta saat memilih perangkat proteksi dan switching.

Saat suhu lingkungan meningkat, pembuangan panas dari kabel yang mengatur sendiri berkurang

Video: cara kerja kabel yang mengatur sendiri

Peralatan untuk switching, kontrol dan proteksi

Setelah memilih kabel pemanas dan melakukan perhitungan yang diperlukan, Anda dapat melanjutkan ke pemilihan komponen lain dari sistem anti-icing. Jika Anda akan membangun struktur anggaran di atas atap, maka siapkan komponen berikut ini.

  1. Termostat. Tidak masalah perangkat mana yang Anda pilih - ini bisa berupa perangkat mekanis atau digital yang dilengkapi dengan pengatur waktu atau pemrogram sederhana. Hal utama adalah perangkat dapat mengalihkan daya total semua sirkuit sistem. Mengetahui kecenderungan pabrikan (terutama untuk produk China) untuk mengumpulkan karakteristik teknis, relai termostat harus memiliki margin arus beban setidaknya 20 persen. Jadi, untuk contoh instalasi "anti-es" dengan daya pemanas 2,9 kW, termostat yang dirancang untuk beban minimal 3,5 kW cocok. Jika tidak mungkin untuk memilih perangkat pengatur dengan parameter seperti itu, maka beban dapat dialihkan menggunakan relai tambahan, starter magnet atau kontaktor. Biasanya, pengrajin rumah memiliki lebih dari satu perangkat di tempat sampahnya.

    Termostat peleburan salju yang mudah dipasang dapat dipasang di luar ruangan dengan menempatkannya dalam selungkup tertutup.

  2. Sensor temperatur. Biasanya itu termasuk dalam ruang lingkup pengiriman termostat. Jika Anda perlu melengkapi sistem dari masing-masing elemen, maka Anda harus mencari sensor termal yang disediakan oleh pabrikan unit kontrol beban.
  3. Kabel daya dan konduktor untuk menghubungkan sirkuit individu. Untuk kasus kami, kabel untai tembaga berinsulasi ganda paling cocok. Penampang mereka harus sesuai dengan beban yang terhubung. Daya 2, kW dalam jaringan 220 volt sesuai dengan beban arus 2900 W / 220 V = 13,2 A, dan untuk peralihannya Anda memerlukan kabel dengan penampang 2,5 mm2... Gunakan tabel di bawah ini untuk mengukur konduktor listrik.
  4. Pemutus sirkuit dan perangkat arus sisa (RCD). Perangkat ini akan mematikan listrik jika sistem menunjukkan arus bocor lebih dari 30 mA atau arus beban melebihi nilai yang diizinkan. Jangan mengabaikan pemasangan alat pelindung - dalam keadaan darurat, ini akan melindungi dari sengatan listrik, dan juga mencegah korsleting dan kebakaran.

Tabel: pemilihan kawat tembaga tergantung pada beban arus

Daya sirkuit pemanas, kW11,21,51,822,533,5456
Konsumsi saat ini, A0,461,362,283,189,111,413,715,918,522,827,3
Penampang konduktor terdampar, sq. mm0,751,01,21,51,52,02,52,53,04,05,0

Jika anggaran yang dialokasikan untuk instalasi anti-es memungkinkan Anda untuk membeli unit kontrol bersama dengan sensor kelembaban dan pengendapan, pastikan untuk menggunakan kesempatan ini. Biaya tambahan akan terbayar dalam dua tahun pertama, karena sistem seperti itu akan lebih ekonomis.

Himpunan lengkap, tetapi pada saat yang sama cukup anggaran sistem pencairan salju terdiri dari modul kontrol dan sensor suhu dan kelembaban

Pengontrol modern untuk instalasi anti-es mencakup stasiun cuaca lengkap, dan yang paling canggih dapat tersambung ke Internet. Kemampuan ini memungkinkan penerapan skema kontrol cerdas, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi sistem, menjadikannya seefisien mungkin dan berkontribusi pada ketahanan semua komponen.

Petunjuk pemasangan untuk sistem pencairan salju dan anti-icing

Sebelum memulai pekerjaan pemasangan, Anda harus membersihkan tempat-tempat meletakkan kabel pemanas dari daun-daun yang berguguran dan kotoran lainnya. Setelah itu, perlu dilakukan pemeriksaan atap dan mengidentifikasi bahaya yang ada pada menunggu sinyal, pemanas dan kabel listrik. Pengencang yang menonjol, tepi yang bengkok, dan tepi atap yang tajam dapat merusak cangkangnya, jadi semua kekurangan harus dihilangkan.

Sistem anti-es dipasang sesuai dengan algoritma berikut.

  1. Kabinet kontrol dipasang di tempat yang disediakan oleh dokumentasi desain. Pasang pemutus sirkuit dan RCD, sambungkan ke sistem pelindung arde.
  2. Sensor termal dipasang. Tempat manapun yang tidak terkena sinar matahari sepanjang hari cocok untuk dipasang. Penting agar tidak ada saluran keluar pipa saluran pembuangan, poros ventilasi, elemen pemanas dan sistem pendingin udara di dekat sensor suhu..
  3. Sensor curah hujan dan kelembaban dipasang. Yang pertama harus ditempatkan pada bagian horizontal terbuka dari kemiringan atap. Sensor keberadaan air dipasang di titik-titik terendah dari talang drainase, corong drainase, meriam air dan elemen lain dari saluran, yang mencairkan banjir air di tempat pertama.

    Sensor curah hujan dan kelembaban dipasang pada bagian horizontal terbuka dari kemiringan atap

  4. Kabel sinyal dipasang paralel dengan pemasangan sensor. Di set peralatan pabrik, pengencang disediakan oleh pabrikan. Saat merakit sistem buatan sendiri, konduktor dapat diamankan dengan ikatan nilon atau ikatan plastik.

    Untuk memasang pemanas dan kabel di atap, strip pemasangan khusus paling cocok, yang, jika perlu, dapat diubah menjadi klip dengan panjang yang dibutuhkan

  5. Dipandu oleh skema pemasangan, kabel pemanas dipasang. Pada bagian miring di sepanjang atap, mereka diletakkan secara zigzag, memperbaikinya dengan strip pemasangan, stretch mark yang terbuat dari kawat baja galvanis atau klem logam. Jika perlu, pita eternit berlubang dapat digunakan, tetapi hati-hati untuk memastikan bahwa ujungnya yang tajam tidak merusak isolasi kabel. Garis sistem kelistrikan tidak boleh kendur.

    Pada lereng atap yang landai, kabel pemanas harus dikencangkan secara zigzag, mengamati tinggi dan lebar instalasi.

  6. Pada pipa bawah, kabel dipasang ke dinding yang berlawanan, dan dengan panjang pemanas yang signifikan, ke kabel atau rantai pendukung khusus.

    Jika kabel panjang dan berat, maka kabel itu terpasang ke kabel atau rantai yang diletakkan di dalam pipa.

  7. Kotak persimpangan dipasang di titik koneksi pemanas, sinyal, dan kabel daya. Sebelum meletakkan ujung konduktor di dalamnya, ukur resistansi insulasi dari setiap sirkuit dan periksa jalurnya apakah ada yang terbuka. Koneksi lebih lanjut hanya dapat dilakukan jika tidak ada kebocoran - megohmmeter harus menunjukkan setidaknya 10 megohms per meter. Menghubungkan loop satu sama lain dan ke kabel daya paling baik dilakukan dengan menggunakan blok terminal - ini akan memastikan kontak yang baik dan akan memudahkan untuk menemukan kesalahan.
  8. Elemen pemanas dari masing-masing sirkuit dihubungkan secara paralel, setelah itu kabel daya dihubungkan ke mereka. Sambungan diisolasi dengan hati-hati dan kotak persimpangan dilindungi dari kelembaban.

    Semua sambungan kabel harus dibuat di dalam kotak sambungan yang disegel dan dilindungi secara andal dari masuknya kelembapan

Saat merakit sistem penghilang es Anda sendiri, pelayan Anda yang rendah hati membuat satu kesalahan besar. Mengumpulkan informasi di jaringan tentang cara memperbaiki kabel pemanas, saya menjadi tertarik pada cara yang agak menarik menggunakan jaring logam untuk memperkuat struktur beton bertulang. Banyak titik lampiran memungkinkan untuk dengan cepat meletakkan pemanas dan memperbaikinya dengan ikatan plastik. Setelah mengamankan bagian-bagian jaring konstruksi di talang, saya senang dengan kecepatan pemasangannya. Kekecewaan datang pada musim gugur, saat memeriksa sistem menjelang musim depan. Jala berfungsi sebagai semacam filter, mengumpulkan lapisan tiga sentimeter dari daun, cabang, kotoran, dan puing-puing lainnya yang jatuh ke dalam selnya. Agar pemanas tidak terkena bahaya panas berlebih, beberapa sirkuit sistem harus dibongkar dan dipasang kembali. Mungkin, untuk atap rumah yang jauh dari kawasan taman hutan, rekomendasi ini akan berlebihan, tetapi jika pohon tinggi tumbuh di dekatnya, lebih baik tidak mengambil risiko.

Yang tersisa hanyalah memeriksa instalasi dan mengujinya. Ini paling baik dilakukan dalam kondisi cuaca yang sesuai. Jika curah hujan tidak diharapkan dalam waktu dekat, maka Anda dapat menuangkan air ke sensor yang dipasang di atap. Untuk pengujian, penjepit saat ini digunakan - dengan bantuannya, arus setiap bagian diukur dan kesimpulan diambil tentang kinerjanya. Jika perlu, pecahkan masalah.

Video: salju mencair di atap

Pemeliharaan instalasi anti es

Sistem peleburan salju adalah desain mandiri, oleh karena itu sistem ini bekerja dalam mode otomatis dan tidak memerlukan intervensi rutin. Pada saat yang sama, sangat mudah untuk memastikan pengoperasian yang efisien dan tahan lama dari instalasi rakitan sendiri - cukup ikuti beberapa aturan sederhana.

  1. Pasokan tegangan ke kabel pemanas harus dilakukan dalam kisaran suhu dari -15 hingga +5 ° C. Pertimbangkan kondisi ini saat menyesuaikan termostat atau unit kontrol.
  2. Setidaknya 1-2 kali per musim dingin, sistem diperiksa untuk memeriksa integritas insulasi dan keandalan pengencang. Selain itu, pengoperasian perangkat arus sisa diuji.
  3. Berdasarkan pengamatan, di tempat-tempat kemungkinan runtuhnya tutup salju, pagar dipasang untuk melindungi sirkuit pemanas dari kerusakan mekanis.
  4. Sebelum embun beku pertama, atap dibersihkan dari puing-puing dan kotoran. Perhatian khusus diberikan pada saluran air dan area lain dengan kabel pemanas. Mereka dapat dibersihkan dengan sikat lembut atau dicuci dengan air.

Orang biasa tidak diperbolehkan untuk memperbaiki struktur - yang terbaik adalah melakukan pekerjaan ini sendiri. Faktanya adalah tidak ada yang lebih tahu dari Anda tentang kekhasan memasang semua elemen sistem pencairan salju di atap. Karena alasan inilah Anda dapat memastikan tidak hanya pengoperasian setiap sirkuit, tetapi juga atap akan tetap utuh.

Dibangun sesuai dengan semua aturan, sistem pencairan salju dan anti-icing akan melindungi keluarga Anda dan melindungi properti Anda dari es dan salju yang jatuh dari atap. Selain itu, pembuangan air lelehan tepat waktu akan membuat atap lebih andal dan tahan lama. Mulai sekarang, Anda akan melupakan pekerjaan ketinggian dengan sekop dan kapak es yang sudah siap. Dan ini benar, karena waktu luang, dan bahkan di musim dingin bersalju, bisa dihabiskan dengan lebih menarik, bukan?


Pemanas kabel untuk atap dan talang

Sistem pemanas atap digunakan untuk mencegah sumbatan es di sistem drainase, menyediakan saluran untuk mencairkan air yang dipanaskan hingga suhu yang dibutuhkan. Rata-rata, untuk pemanasan efektif 1 berjalan. m saluran membutuhkan daya 30-60 watt. Pemanasan selokan adalah solusi yang sangat baik untuk fasilitas pribadi dan industri.

Lembah dan abutmen atap adalah area dengan risiko akumulasi salju yang meningkat. Jika balok es terbentuk di bagian bawah zona ini, air yang mencair mulai naik ke atas, merusak kedap air dalam perjalanannya dan menembus ke dalam ruangan. Sistem pemanas atap mencegah proses ini, yang antara lain memerlukan perbaikan atap yang mahal. Itu dianggap cukup untuk memanaskan lembah dengan ½ dari panjangnya dengan daya kabel rata-rata 40–60 W / berjalan. m.

Pada permukaan yang disebut "atap hangat", fitur yang merupakan insulasi termal berkualitas rendah, Anda dapat mengamati akumulasi besar salju dan es di bagian bawah atap. Karena isolasi termal yang buruk, penutup salju di atap meleleh dan "meluncur" ke bagian bawah atap. Dalam hal ini, para ahli menyarankan untuk menggunakan pemanas kabel atap, dipasang di lereng bawah (jarak dari tepi atap - 0,4-0,5 m). Daya rata-rata pemanas tersebut harus pada level 200-250 W / m². Untuk mengecualikan kemungkinan turunnya massa salju dan es, elemen penahan salju khusus dipasang.

Pemanasan talang dapat dilengkapi dengan pemanas kabel dari sistem drainase tanah, yang dapat ditempatkan di zona pembekuan tanah. Drainase yang dipanaskan adalah jaminan bahwa tidak akan ada penumpukan es di daerah buta beton dan air akan sepenuhnya dialirkan ke dalam sumur.

Dalam beberapa kasus, sistem pemanas atap melibatkan pemasangan kabel di zona tetesan, tempat es dapat terbentuk. Pemanasan tetes sangat penting untuk bangunan dengan talang yang dipasang langsung di kemiringan atap.

Atap dengan talang internal perlu dipanaskan dengan corong, sumbat es yang dapat menyebabkan kemacetan air.


Sistem anti-es: kontrol es modern

Dalam beberapa tahun terakhir, musim dingin kita tidak stabil: pencairan sering kali digantikan oleh embun beku, salju - mencair. Karena cuaca "berayun" seperti itu, munculnya es di atap dan tepian dinding tidak bisa dihindari, serta lapisan selokan yang membeku. Saat mendesain rumah, arsitek biasanya mempertimbangkan masalah ini. Namun, solusi konstruksi yang konstruktif tidak selalu dapat sepenuhnya menghilangkan penyebab pembentukan es.


Kontrol Es Modern

Semakin sederhana profil atap dan semakin besar sudut kemiringannya, semakin kecil kemungkinan terjadinya es. Yang paling menyenangkan adalah atap berbentuk sederhana dengan kemiringan minimal 30 °. Memiliki loteng yang dingin dan berventilasi serta tidak ada talang air juga mengurangi kemungkinan Zaman Es. Dan di sini ada atap, balkon, menara, selokan internal (lembah), dll. dalam arti harfiah, air dituangkan ke dalam penggilingan untuk pembentukan penutup salju di atap, konsekuensi berbahaya dan berbahaya yang tidak perlu Anda ceritakan.


Skylight, balkon, menara, talang internal (lembah), detail arsitektur secara harfiah menuangkan air ke penggilingan untuk pembentukan salju di atap dan struktur lainnya

Karenanya, semua detail arsitektur dan konstruksi ini berkontribusi pada munculnya es dan es pada sistem atap dan drainase.

Mari kita ingat fisika yang tersedia untuk umum

Embun beku tidak terbentuk secara konstan dalam cuaca dingin, tetapi pada bulan Februari-Maret, ketika suhu udara melonjak dari +3. +5 ° С selama hari ke -6. -10 ° С di malam hari. Itulah mengapa mode operasi sistem yang dimaksud disetel pada level tidak lebih rendah dari +5. -15 ° C.

ada dua alasan munculnya es di atap dan sistem drainase:

  1. konsumsi panas melalui atap,
  2. lonjakan suhu dari plus ke minus selama pencairan.

Salju di atap di bawah sinar matahari atau karena kebocoran panas dari kamar mencair, dan air mengalir di sepanjang cornice dan selokan.Membeku saat melewati titik nol, ia berubah menjadi es. Sumbat es terbentuk di talang dan pipa bawah. Karena es mencair lebih lambat daripada salju, sumbatan es dapat meningkat seiring dengan pemanasan baru.

Konsumsi panas melalui lantai rumah dan atap mengarah pada fakta bahwa suhu bagian tengah atap menjadi lebih tinggi daripada suhu udara sekitar. Inti dari "masalah" ini adalah lemahnya perlindungan panas dari ruang bawah atap dan ventilasi tanpa atap. Salju yang mencair di lereng secara bertahap meluncur, dan air yang mencair membeku di atas atap yang terhembus oleh angin sepoi-sepoi, membentuk es dan es dan menyumbat saluran pembuangan.


Salju yang mencair di lereng perlahan-lahan meluncur, dan air yang mencair membeku di atas atap yang terbawa angin, membentuk es dan es dan menyumbat saluran pembuangan

Blok air di atap pada musim yang buruk menyebabkan kebocoran, merusak lantai atas rumah dan pecahan fasad di dekat selokan dan lembah. Ini menjadi lembab di ruang bawah atap. Ini selalu meningkatkan konduktivitas termal isolasi (kebalikan dari hasil yang diinginkan) dan memicu munculnya jamur dan jamur pada kasau kayu.

Es di selokan tidak hanya merusak, tetapi bahkan dapat merusak elemen sistem drainase. Siapa di antara kita yang belum pernah melihat talang pecah dan pipa es yang pecah? Es yang tergantung di atap tidak hanya merusak penampilan rumah (Anda masih bisa bertahan dengan ini selama beberapa minggu yang keras), tetapi juga mengancam kehidupan pemilik dan pengamat.


Es yang tergantung di atap tidak hanya merusak penampilan rumah (Anda masih bisa bertahan dengan ini selama beberapa minggu yang keras), tetapi juga mengancam kehidupan pemiliknya.

Cara paling efisien untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan sistem kabel de-icing... Metode ini banyak digunakan di negara-negara utara. Artinya bukan dalam pertarungan melawan es yang sudah terbentuk, tapi dalam mencegah pembentukannya.

Cegah air agar tidak membeku di elemen atap dan di selokan, pastikan kemungkinan drainasenya melalui selokan ke saluran pembuangan badai - tugas utama dari sistem kabel de-icing... Setuju bahwa memanaskan air leleh akan membutuhkan lebih sedikit masukan panas (konsumsi energi) daripada es yang mencair.

Sistem penghilang es kabel

Inti dari sistem penghilang es kabel sederhana: kabel pemanas diletakkan di atap dan di sistem drainase.


Untuk ubin datar, klip kabel khusus disediakan. Foto: profstroy33.ru

Saat terhubung, itu memanas, salju di sebelahnya mencair dan tidak berubah menjadi es, tetapi mengalir dari atap di sepanjang selokan.


Kabel memanas, dan salju yang tergeletak di dekatnya mencair. Foto dari icedamcompany.com

Dan ada yang sudah memasang kabel pemanas sendiri. Hal utama adalah jangan biarkan air membeku.

Sistem ini mencakup kabel pemanas, kabel daya, sensor, panel kontrol, kotak sambungan, dan perangkat keras. Kabel listrik diberdayakan dari jaringan rumah tangga dengan tegangan 220 V. Jika demikian, maka saat merancang dan memasang sistem, perlu mengikuti persyaratan Aturan Instalasi Listrik (PUE). Anda akan menemukannya di artikel Listrik konvensional biasa.

Selain perlindungan beban berlebih, sistem catu daya harus menyertakan sensor pemantauan isolasi atau perangkat arus sisa (RCD). Semua ini, bersama dengan jalinan kabel pemanas yang diarde, akan disediakan keamanan listrik lengkap instalasi anti-icing.

Pengoperasian kabel "dikendalikan" oleh termostat otomatis, yang menghilangkan informasi yang diperlukan dari sensor yang dipasang di atap - suhu, kelembaban relatif, air di atap.

Diagram switching dari masing-masing elemen sistem. Foto: evrolain.com.ua

Setelah menerima sinyal tentang kondisi iklim yang memicu pembentukan es, termostat memberikan lampu hijau untuk menyalakan listrik melalui loop kabel pemanas, yang mulai menghangatkan dirinya sendiri dan menghasilkan panas. Dalam cuaca baik, termostat secara otomatis mematikan pemanas. Di sini harus diingat bahwa overheating berlebihan membuang uang, yang mungkin masih berguna bagi Anda.

Situasi yang dijelaskan adalah aerobatik, yang menyiratkan 100% kelengkapan sistem pemanas. Tetapi Anda dapat menghemat sedikit: melepaskan sensor dan termostat dan mengontrol sistem dalam mode manual.

Set peralatan pemanas kabel terdiri dari:

  • segmen pemanas, termasuk kabel pemanas dan elemen pengencang
  • segmen distribusi (lengkap), terdiri dari jaringan daya untuk memasok kabel pemanas, jaringan informasi yang mentransmisikan sinyal dari sensor ke sistem kontrol, dan kotak persimpangan
  • sistem kontrol otomatis.

Di mana harus menaruhnya?

Tidak ada alasan untuk meletakkan kabel pemanas secara eksklusif di sepanjang tepi atap dan tidak memanaskan pipa pembuangan: air yang meleleh akan mengalir dari atap, tetapi begitu masuk ke saluran pembuangan dingin, itu akan membeku di sana.


Gambar ini diambil oleh penulis artikel di Norwegia. Tidak ada satu pipa bawah tanpa kabel pemanas. Air terjun yang melimpah memberi negara ini listrik murah

Pemanasan terutama diperlukan pada elemen kompleks atap: di sudut dalam, di dekat struktur yang menonjol (lentera, pipa, skylight, dll.), Serta di area datar. Pada atap datar dan atap dengan kemiringan rendah (hingga 30 °), kabel pemanas biasanya diletakkan di atas seluruh permukaan (berapa banyak listrik yang akan "mengalir" di sini!), Atau pada talang penerima dan area yang berdekatan dengan talang.

Kabel listrik dipasang di sepanjang tepi atap, di dalam talang dan diturunkan ke talang di sepanjang permukaan bagian dalam pipa dan corong. Di bagian bawah pipa pembuangan, di ujung cerat, kawat dibuat dalam bentuk lingkaran.


Pemasangan sistem pemanas untuk pipa dan atap. Foto dari soldim-heating.ru

Di atap, kabel pemanas ditempatkan tepat di sepanjang tepi. Jika Anda tidak mengikuti anjuran ini, kabel akan melelehkan salju, tetapi air yang mencair, mencapai tepi dingin atap, akan membeku dan berubah menjadi es. Efeknya akan sebaliknya, dan dengan mempertimbangkan biaya listrik - negatif.

Untuk memperbaiki kabel pada posisi yang diinginkan dan menghilangkan kusut dan tumpang tindih, klem dan pengencang khusus digunakan.


Pemanasan kabel pada talang. Foto dari situs otopim-dom.ru

Kapasitas desain sistem tergantung pada:

  1. luas atap dan konfigurasinya,
  2. panjang pipa pembuangan dan baki.

Ini dihitung dengan panjang kabel pemanas dan konsumsi daya aktual per 1 meter berjalan. m kabel, yang biasanya 25-60 W. Di sini Anda sudah bisa mengambil pensil dan melakukan perhitungan perkiraan khusus untuk rumah atau pondok Anda.

Contoh perhitungan:
Katakanlah kemitraan hortikultura mengalokasikan 6 kW untuk rumah Anda, yaitu 6000 watt. Mari kita pesan satu kilowatt untuk lemari es, TV, dan penerangan darurat. Jadi Anda memiliki 5000 watt untuk menghangatkan kabel kerja Anda. Bagilah 5000 W dengan 50 W / 1 meter. Kami mendapatkan kabel 100 m. Dengan demikian, Anda dapat mengoperasikan dengan panjang kabel 100 meter. Sekarang hitung keliling atap dan panjang pipa bawah rumah pedesaan Anda. Untuk pondok sederhana, panjang kabel ini mungkin cukup.

Juga harus diingat bahwa "pemborosan" listrik ini, yang bertujuan untuk memerangi fenomena alam yang objektif, berlangsung selama seratus atau dua jam setahun.

Bagaimana cara mengatur kabel pemanas?

Parameter teknis utama kabel - daya per satuan panjang. Dengan kata lain, penting untuk mengetahui seberapa banyak panas yang dilepaskan oleh satu meteran kabel yang berjalan.


Kabel pemanas. Foto dari icedamcompany.com

Persyaratan tambahan untuk pekerjaan luar ruangan juga sangat ketat:

  • keamanan listrik,
  • tahan cuaca,
  • ketahanan terhadap radiasi UV,
  • kekuatan mekanik.

Ada dua jenis kabel pemanas:
  1. resistif dengan resistivitas konstan
  2. mengatur diri sendiri dengan elemen pemanas khusus yang berubah dayanya tergantung pada suhu luar.

Yang pertama terdiri dari konduktor konduktif logam yang menghasilkan panas, isolasi, jalinan tembaga dan jaket luar PVC atau fluoropolimer berkekuatan tinggi. Berbeda inti tunggal (satu inti pemanas) dan dua inti (satu inti pemanas, yang kedua - penghubung) kabel. Yang terakhir lebih mahal, tetapi lebih mudah untuk dirakit.

Kabel inti tunggal disambungkan ke listrik dari kedua ujungnya, kabel dua inti dari satu. Di ujung lainnya, dipasang steker yang menghubungkan pemanas dan penghubung konduktor. Pilihan jenis kabel tergantung pada luas dan konfigurasi bagian atap yang akan dipanaskan.

Kelemahan utama kabel resistif adalah resistansi konstan sepanjang keseluruhan, dan oleh karena itu panasnya sama di mana-mana. Hal ini menyebabkan konsumsi energi yang tidak perlu, karena kondisi perpindahan panas pada seluruh panjang kabel dapat berbeda.

Misalnya, dedaunan yang terbang turun dari pepohonan dan menutupi sebagian kabel secara nyata mengubah kondisi rekayasa panas segmen ini. Oleh karena itu, di beberapa area, kabel resistif akan menjadi terlalu panas, dan ini akan meningkatkan biaya operasinya secara tidak perlu. Dan di bawah dedaunan, bahkan bisa menjadi terlalu panas dan terbakar. Kabel semacam itu membutuhkan kontrol dan pemeliharaan eksternal yang konstan: misalnya, membersihkan cabang, daun yang tumbang, dan puing-puing lain dari atap.

Selain resistif, ada juga yang kabel yang bisa mengatur sendiriyang secara otomatis mengubah pembangkitan panas tergantung pada suhu sekitar dan dapat menggunakan listrik secara ekonomis. Selain itu, properti ini bersifat lokal: setiap bagian kabel bereaksi terhadap kondisi di sekitarnya.

Ini benar-benar teknologi tinggi. Tanpa membahasnya, saya akan mengatakan bahwa di antara dua konduktor pembawa arus ada elemen pemanas yang terhubung dengannya - matriks polimer dengan pengisi konduktif. Yang terakhir memiliki koefisien muai panas yang tinggi. Oleh karena itu, ketika menjadi dingin, material elemen pemanas matriks menyusut, hambatannya berkurang, dan besarnya arus yang melewati matriks meningkat. Tentu saja, pembuangan panas segera meningkat. Dan sebaliknya: saat suhu udara naik, resistansi meningkat, dan jumlah panas menurun, yang mencegah panas berlebih. Kabel seperti itu tidak takut dengan penutup daun tahun lalu.

Pilihan jenis kabel ini atau itu tergantung pada karakteristik masing-masing atap dan kemampuan finansial pemilik rumah.

Bekerja untuk para profesional

Tidak semua orang dapat merancang dan memasang sistem penghilang es kabel sendiri. Ini terutama berlaku untuk masalah keamanan kelistrikan. Analisis situasinya, lakukan perhitungan sistem yang kompeten, pilih bahan berkualitas tinggi dan peralatan yang andal - ini membutuhkan pengalaman profesional atau Kulibins berbakat. Harap dicatat bahwa:

  • Menentukan persyaratan untuk instalasi sistem anti-icing - ketersediaan daya gratis di jaringan listrik.
  • Pekerjaan pemasangan kabel sedang berlangsung hanya dengan tidak adanya salju dan hujan pada t tidak lebih rendah dari -5 ° С.
  • Dan satu lagi prasyarat: semua sambungan listrik harus dibuat hanya oleh ahli listrik yang memiliki izin.

Pekerjaan dilakukan dalam urutan berikut.
  1. Dianjurkan untuk meletakkan jaringan distribusi dan memasang kabinet distribusi bahkan sebelum memasang lapisan atas atap.
  2. Setelah atap dan sistem drainase dipasang, jaringan pemanas dipasang dan sensor dipasang.
  3. Kemudian peralatan kontrol dan switching dipasang dan sistem diuji.

Kabel pemanas yang dipasang di atap dilindungi dari kerusakan mekanis oleh pemecah salju. Untuk memasang kabel dengan aman, gunakan pita pemasangan khusus, jaring dengan penjepit tahan beku, dan pengencang plastik khusus.

Jarak antara pengencang tidak boleh melebihi 300-350 mm. Diperlukan untuk memastikan bahwa jalur kabel tidak bersentuhan, apalagi terjalin satu sama lain. Di awal musim gugur, uji coba dilakukan untuk memeriksa kesiapan sistem untuk beroperasi di musim dingin.

Harga pemasangan sistem anti-icing sangat bervariasi tergantung pada bahan dan peralatan yang digunakan, mode operasi sistem kontrol, dan karakteristik atap. Anda dapat memilih sistem yang sesuai di pasar kami, di mana penawaran dari toko online terbesar dikumpulkan.

Sistem mahal dicirikan oleh peningkatan keandalan dan bertahan lebih lama, dan, yang paling penting, dapat mengurangi konsumsi energi secara signifikan. Bagaimanapun, biaya pembayaran listrik - kelemahan utama dari pemanas kabel... Meskipun itu sangat tergantung pada pasokan tegangan yang hati-hati dan hati-hati ke kabel panas.

Tunduk pada desain dan pemasangan yang tepat, penggunaan sistem penghilang es atap berdasarkan kabel pemanas akan memungkinkan Anda benar-benar menghilangkan pembentukan es dan memastikan pengoperasian saluran pembuangan... Dan yang terpenting, atap akan tetap utuh, terlepas dari perubahan cuaca dan iklim.


Bagaimana sistem peleburan salju atap bekerja

Fungsi utama dari sistem pencairan salju adalah untuk mengosongkan pipa pembuangan untuk air leleh. Pada suhu berapa pun, cairan harus bergerak di sepanjang saluran pembuangan. Pemanasan listrik berlanjut sampai salju mencair sepenuhnya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencairan Salju:

  1. Fitur peralatan atap
  2. Suhu lingkungan
  3. Kualitas kue atap (jumlah kehilangan panas)
  4. Kentut
  5. Kelembaban.

Tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi juga. Tetapi prinsip operasinya sendiri cukup sederhana. Sistem harus terlebih dahulu menganalisis semua pembacaan suhu dan kelembaban. Setelah itu, mode optimal ditentukan dan pemanasan dimulai. Ini menghemat energi listrik. Aspek ini cukup penting, karena total daya dari kabel tersebut bisa cukup besar.

Agar sistem dapat bekerja dengan baik, perlu untuk memilih bahan berkualitas tinggi dan melakukan perhitungan yang benar.

Setelah menentukan suhu udara, pengatur waktu dihidupkan untuk jangka waktu tertentu. Ketika periode ini telah berlalu, sensor cairan dan presipitasi akan terpicu. Dengan kelebihan salju, pemanasan atap dan talang dimulai. Ketika curah hujan telah berlalu, atap itu sendiri berhenti memanas, tetapi fungsi pipa dan baki tetap aktif. Ini dilakukan agar cairan yang mengalir tidak bisa membeku di saluran pembuangan. Seluruh pengoperasian sistem sepenuhnya otomatis, yang cukup nyaman bagi pemilik rumah.


Perhitungan daya dan pemasangan sistem penghilang es atap

Perhitungan daya darisistem anti-icing

Agar sistem anti-icing dapat mengatasi tugasnya, ia harus memiliki daya yang cukup, yang harus ditentukan oleh spesialis penginstal. Di daerah Kiev daya yang disarankan dari sistem kabel adalah 30-50 W / m. n. - untuk baki dan pipa pembuangan sempit, 50-100 W / m. hlm. - untuk talang lebar, 10-30 W / m. dll. - untuk lereng dan lembah atap. Angka terakhir tergantung pada komposisi "pai" atap: semakin baik karakteristik insulasi termalnya, semakin sedikit panas di dalam rumah yang melewatinya dan semakin sedikit daya sistem yang dapat dirancang.

Tentu saja, semakin tinggi daya kabel dalam sistem, semakin tinggi total biayanya. Namun, tidak disarankan untuk mengurangi indikator daya di bawah yang diperlukan, jika tidak, dalam situasi di mana hawa dingin yang tajam terjadi setelah pencairan siang hari, struktur mungkin tidak dapat bertahan dan lebih membantu pembentukan es daripada "hanyut" salju dari lapisan. Yang seperti itu ini lebih baik sebaliknya - pasang kabel dengan cadangan daya.

Lihat juga: Sistem pencairan salju: cara mencairkan salju

Instalasi dan pengoperasian darisistem anti-icing

Sistem anti-icing harus dipasang spesialis berkualifikasi, yang pada awalnya akan menentukan zona paling berbahaya dari atap dan membuat pengukuran dan perhitungan yang diperlukan untuk pemasangan. Hanya meletakkan kabel di bak atau pipa saja tidak cukup, itu harus diperbaiki dengan klip yang terbuat dari plastik atau baja galvanis... Saat memasang sistem, tidak dapat diterima untuk melanggar integritas lapisan atas atap. Paku keling hanya digunakan untuk talang di tempat-tempat yang sangat diperlukan. Di atas ubin logam, lebih baik untuk merekatkan kain karet terlebih dahulu, yang menghubungkan kabel. Tetapi pada ubin alami, es praktis tidak terbentuk, dan di sini sistem biasanya hanya diletakkan di selokan. Di lembah dan pipa bawah, pengencang kabel biasanya digantung dari kabel logam sehingga es yang mencair tidak menggantung pada kabel termal dan memutusnya.

Lebih baik mempercayai instalasi perusahaan yang akan menyediakan garansi dan layanan pasca-garansi, dan juga memiliki izin negara untuk instalasi peralatan listrik dan sertifikat keselamatan kebakaran untuk peralatan listrik.

Lihat juga: Memasang sistem pencairan salju

Setelah instalasi, pemilik harus menyediakan lembar data sistem, gambar kerja dan sertifikat penerimaan. Yang terakhir ini hanya boleh ditandatangani setelah memeriksa sistem. Setiap 2-3 tahun sekali (atau lebih baik setiap tahun pada awal musim gugur), ada baiknya memanggil spesialis layanan yang akan memeriksa kondisi eksternal bagian pemanas, mengencangkan koneksi dan kontak jika perlu, dan juga menguji pengoperasian kontrol otomatisasi.

Keamanan listrik sistem anti-icing dipastikan dengan adanya jalinan pelindung dan isolasi kabel yang andal. Pada saat yang sama, di atap, yang terakhir mengalami efek tajam dari suhu tinggi dan radiasi ultraviolet, yang memicu disintegrasi lapisan polimer. Oleh karena itu, bahan yang andal dengan cangkang pelindung yang baik digunakan di sini. Kabel suplai dipasang dalam selongsong logam tahan cuaca untuk melindunginya dari kerusakan mekanis saat memperbaiki atap. Selain itu, semua jalur suplai harus dilengkapi dengan perangkat arus sisa (RCD).

Untuk pertanyaan tentang harga

Anda juga dapat mengetahui perkiraan biaya sistem melalui telepon, yang harus Anda ketahui tentang panjang talang, luas permukaan yang ditempati rumah, sudut kemiringan dan bahan penutup atap. Untuk perhitungan yang lengkap, perlu diketahui tidak hanya panjangnya, tetapi juga jumlah pipa bawah, baki, lembah, dll. Perkiraan biaya sistem anti-icing yang dikendalikan secara manual untuk atap pelana dengan luas 10 × 10 m, di mana hanya dua talang yang dipanaskan tanpa memanaskan tepi atap, akan menjadi sekitar $ 500 e Proyek serupa dengan kontrol otomatis pemanasan atap dan talang air akan menelan biaya sekitar 1.000 cu. Yaitu (baik dalam kasus pertama dan kedua, kabel resistif, tidak mengatur sendiri disediakan).


Talang atap plastik: harga produk dari berbagai produsen

Di pasar modern, Anda dapat menemukan banyak proposal berbeda, terlepas dari kenyataan bahwa atribut untuk penataan rumah pedesaan ini muncul di negara kita baru-baru ini. Dan karena harus diakui bahwa hanya sedikit orang yang pernah mendengar tentang produsen talang, kami akan mempertimbangkan yang paling populer di antara mereka, dengan mempertimbangkan karakteristik talang plastik mereka, ulasan pelanggan, dan kategori harga di mana mereka berada.

Komponen sistem talang

Talang Deke: Kualitas jerman dengan harga terjangkau

Docke talang adalah produk standar. Dengan biaya yang terjangkau, kualitas bahan yang digunakan akan menyenangkan bahkan menuntut pengguna. Tentu saja, sulit untuk menyediakan biaya setidaknya satu kit yang sudah jadi, karena semuanya tergantung pada ukuran rumah, langkah, dan jumlah pengencang yang digunakan. Namun, sangat mungkin untuk mempertimbangkan harga masing-masing elemen talang plastik Docke:

  • selokan tiga meter dengan diameter 120,65 mm akan menelan biaya sekitar 317 rubel
  • pipa pembuangan dengan panjang yang sama akan menelan biaya 384 rubel
  • biaya satu corong adalah 215 rubel.

Seperti yang Anda lihat, ini adalah barang kelas ekonomi yang tersedia untuk dibeli semua orang. Praktis tidak ada keluhan atau kritik yang signifikan di antara ulasan pelanggan. Talang Profil Alta termasuk dalam kategori harga yang sama.

Talang Plastik Technonikol: banyak pilihan talang air berkualitas tinggi

Talang plastik dari pabrikan Prancis Nicoll adalah produk kelas menengah, yang dicirikan oleh tampilan yang menarik dan kualitas setiap komponen yang cukup tinggi. Tetapi pembelian semacam itu tidak lagi tersedia untuk semua orang, karena biaya, misalnya, selokan sepanjang 4 m akan menjadi sekitar 920 rubel, dan satu corong berharga 850 rubel.

Talang plastik dari pabrikan Nicoll diwakili oleh berbagai macam dengan harga yang terjangkau

Pada saat yang sama, pilihan modelnya sangat besar, jadi ada peluang untuk memilih opsi yang tepat untuk rumah mana pun, terlepas dari gaya desain dan bahan yang digunakan.

Talang Marley yang indah dan mahal

Tidak mungkin belum lagi talang klasik buatan Marley. Ini adalah pilihan yang bagus bagi mereka yang berjuang untuk solusi desain asli dan pada saat yang sama siap membayar harga yang mahal untuk elemen seperti talang air.

Tentunya tidak masuk akal untuk membeli talang atap plastik yang harganya sangat mahal, jika desain rumahnya cukup sederhana. Dalam hal ini, model biasa akan cukup, yang tidak akan kalah dengan Marley dalam kualitas, tetapi harganya jauh lebih murah.

Penting! Harga kabel pemanas untuk atap dan talang, yang pentingnya pemasangannya akan dibahas nanti, mungkin juga berbeda tergantung pada pabrikannya.


Petunjuk pemasangan untuk sistem drainase

Langkah demi langkah, kami akan mempertimbangkan cara memasang talang.

Langkah 1. Memasang tanda kurung


Tanda kurung selokan. (foto # 5)

Kita bisa menggunakan braket yang terbuat dari logam dan plastik. Pilihan ditentukan oleh apa yang melekat pada selokan.

Tanda kurung logam - jika talang terpasang pada kasau.

Bagaimana cara memasangnya? Pertama, kami memasang elemen ekstrim 15 cm dari ujung. Celah setidaknya 2 cm harus dibuat antara papan depan dan braket.

Tarik kabel di antara braket yang terpasang. Di sepanjang itu, pada jarak 60 cm dari satu sama lain, kami memperbaiki semua tanda kurung lainnya. Penting: harus ada sedikit kemiringan menuju saluran pembuangan. Optimalnya jika 3-4 mm per 1 meteran lari.

Kurung plastik dapat digunakan jika parasut terpasang ke papan depan. Tetapi pertama-tama kami memeriksa apakah itu dipasang secara vertikal, merata, tanpa kelengkungan. Dengan cara yang sama, Anda perlu memeriksa ulang tanda kurung yang akan dipasang padanya. Kualitas seluruh sistem bergantung pada ini.

Seperti braket logam, pertama kita pasang braket plastik kurang lebih 15 cm dari ujung talang. Kami mengencangkan benang, di mana, dengan sekrup sadap sendiri, kami memasang semua braket lainnya dengan langkah 60 cm. Juga penting untuk memberikan kemiringan untuk pergerakan alami air menuju pipa.

Langkah 2. Memasang talang


Pemasangan talang. (foto # 6)

Kami memasukkan alur ke dalam braket satu per satu. Dalam hal ini, Anda perlu menekan hingga berbunyi klik.

Langkah 3. Pasang corong




Memperbaiki corong. (foto # 7)

Lubang untuk corong harus dipotong di selokan yang kokoh (pemasangan corong di pecahan selokan tidak diperbolehkan).

Corong dipasang di tempat yang tepat. Dengan pensil, tandai ukurannya. Kemudian kami memotong lubang yang sesuai di selokan. Untuk ini, lebih mudah menggunakan bit bimetalik. Anda perlu bekerja dengan kecepatan rendah.

Kami menghilangkan gerinda di tepi. Kami menempelkan tepi ke tepi belakang selokan dan memulainya di belakang depan. Dalam hal ini, klik karakteristik akan terdengar.

Tempat pemasangan corong harus diperkuat di kedua sisinya dengan braket.

Tahap 4. Pemasangan jaring logam

Jaring dipasang di lubang corong. Ini adalah langkah opsional dan opsional.

Langkah 5. Pemasangan kopling talang

Saat suhu berubah, elemen plastik mengembang dan berkontraksi. Oleh karena itu, mereka tidak boleh bergabung terlalu erat. Untuk tujuan ini, di sisi belakang kopling Alta-Profile, terdapat batasan khusus dengan tulisan "Stop".

Kami mengaitkan tepi kopling ke tepi belakang selokan. Kemudian kita mulai tepi terdepan dari tepi depan. Sebuah klik karakteristik akan terdengar.

Untuk memberi kekuatan sistem, kami memasang braket tambahan di kedua sisi kopling.

Langkah 6. Memasang sudut selokan

Kami memasang braket sedekat mungkin dengan sudut. Masukkan tepi salah satu talang ke elemen sudut, lalu yang kedua - hingga berbunyi klik.

Alternatifnya adalah dengan menggunakan sudut talang yang bisa disesuaikan. Metode aplikasinya sama seperti kami menggunakan sudut 90 derajat universal. Pertama kita masukkan talang, kemudian kita sesuaikan sudut yang dibutuhkan dan masukkan talang kedua, sampai berbunyi klik, tapi tidak lebih dari tanda pembatas dengan tulisan "Stop".

Langkah 7. Kencangkan steker


Kencangkan steker. (foto # 8)

Ada sulur khusus di dalam steker yang menempel dengan kuat di selokan. Dengan bantuan mereka, kami memperbaiki steker.

Langkah 8. Pemasangan tikungan pipa


Pipa siku. (foto # 9)

Pasang tekuk pipa ke arah saluran pembuangan, sehingga sudut kemiringan berbeda dari posisi vertikal.

Langkah 9. Pemasangan pipa


Pemasangan pipa. (foto # 10)

Masukkan tepi atas pipa ke dalam soket siku. Kami memperbaiki pipa ke dinding menggunakan klem, yang kami tempatkan 180 cm (atau kurang) satu sama lain.

Untuk menjaga agar pipa tetap vertikal, Anda perlu memastikan bahwa braket yang menahan talang juga dipasang secara vertikal, tanpa penyimpangan.

Hanya di bagian bawah, pipa bisa sedikit menyimpang dari vertikal, tetapi berlawanan arah dengan dinding rumah.

Langkah 10. Pemasangan klem

Pasang penjepit atas di bawah siku downspout.

Untuk melakukan ini, tekuk bagian belakang penjepit dan buka. Kami memasukkan pipa sampai berbunyi klik dan memperbaikinya. Kami menjepret penjepit dan memperbaikinya dengan sekrup sadap sendiri.

Langkah 11. Memasang kopling pipa

Untuk menghubungkan dua pipa panjangnya, kami menggunakan kopling.

Langkah 12. Memasang saluran pembuangan

Saluran pembuangan dipasang di bagian bawah pipa. Kami memperbaikinya dengan sekrup sadap sendiri.

Pekerjaan telah selesai. Sekarang Anda tahu cara memasang talang plastik. Sistem talang logam dipasang dengan cara yang sama, tetapi dengan beberapa nuansa.


Tonton videonya: Ngakalin asbes rembes air dan menjadi awet


Artikel Sebelumnya

Belibis: spesies, reproduksi dan teknologi pertanian

Artikel Berikutnya

Apa Itu Tungau Laba-laba Berbintik Dua - Kerusakan dan Pengendalian Tungau Berbintik Dua